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Résine pour sol industriel

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Poser une résine de sol

sol beton resine

1 : Analyse du sol

 

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2 : préparation du sol

 

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3 : Application du primaire

 

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4 : Application de la résine de sol

 

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5 : Rajout de paillettes (option)

 

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6 : Application de vernis (option)

Sélection

 

 

La préparation du sol est une étape primordiale. Une préparation inadéquate se traduira par une perte d'adhésion et par l'échec de la pose du revêtement de sol.

 

  1. Réhabilitation d'un sol très dégradé

  2. Elimination de toutes les parties friables et non cohésives

  3. Nettoyage de la surface

  4. Rattrapage des défauts de surface

  5. Augmentation de porosité

 

 

 

1) Réhabilitation d'un sol très dégradé

 

Si le sol est trop dégradé il est indispensable de le traiter avant d'appliquer la résine. Appliquer un ragréage est une opération risquée car l'interface béton/ragréage est généralement sujette à décollement et plus particulièrement si le sol est fortement sollicité.

Pour avoir un résultat durable il est donc recommandé de soit appliquer un ragréage à base de résine epoxy soit de couler une nouvelle dalle de béton. L'avantage du ragréage epoxy est qu'il permet d'enchainer dans les 24 h avec la pose de la résine alors qu'une chape de béton nécessite un temps de séchage relativement long. Il ne faut jamais appliquer la résine epoxy sur une chape non séchée à coeur. Compter environ 4 semaines pour une épaisseur de 3 cm de béton.

 

Ne jamais appliquer la résine directement sur un sol dégradé !

 

 

2) Elimination des parties friables et non cohésives

 

Bien examiner l'état de votre sol. Eliminer les parties friables jusqu'à obtention d'un substrat sain et cohésif. Attention toutefois à bien rectifier toutes les imperfections de surface avant d'appliquer la résine.

 

 

3) Nettoyage de la surface

 

3-1) Présence de résidus durs (ancien revêtement, peinture, goudron, restes de colle . . .)

S'il s'agit de rénover un sol qui a déjà été recouvert par un produit de finition (vernis ou revêtement de sol synthétique) il vaut mieux entièrement l'éliminer par ponçage diamanté. Si l'ancienne couche est épaisse et difficile à éliminer (ancien revêtement epoxy par exemple) un simple ponçage superficiel peut suffire. Au vu de la multiplicité des revêtements que l'on peut rencontrer, il est cependant très difficile de généraliser. Mieux vaut dans ce cas faire un essai d'adhésion sur une petite surface avant de traiter la totalité.

Certaines peintures peuvent également être enlevées à l'aide d'un décapant.

 

3-2) Présence de contaminants divers (huiles, graisses, laitances . . .)

 

Pour les sols contaminés par des salissures, huiles et graisses nettoyer le sol à la brosse avec un produit dégraissant. Pour les zones particulièrement contaminées renouveler l'opération autant de fois que nécessaire. En cas de contamination sévère il faudra extraire la partie contaminée et la remplacer par du béton neuf.

 

3-3) Présence de laitances à la surface du béton

 

La laitance est un mélange d'eau et de fines particules de ciment qui tend à remonter à la surface du béton lors de la prise. Après durcissement, la laitance forme une pellicule blanchâtre à la surface du béton. Elle doit être éliminée par un décapage à la ponceuse ou par nettoyage avec un produit anti-laitances.

 

 

4) Défauts de surface

 

4-1) Traitement des trous

Combler les trous (dès que leur taille dépasse quelques mm) et nids de poules avant l'application de la résine à l'aide de notre mortier epoxy Stop'trou.

C'est un produit à 3 composants à mélanger dans les proportions suivantes :

2 parts de base /1 part de durcisseur /8 parts de sable.

Il est fourni avec 400 g de base, 200 g de durcisseur, 1,600 Kg de sable et un pot à mélange.

Se servir d'une balance si l'on souhaite effectuer un mélange partiel des produits (toujours bien respecter le rapport base / durcisseur).

Il ne doit être appliqué que sur une surface propre, sèche et sans matériau friable. Balayer ou aspirer toutes les particules et poussières avant de combler le trou. Une fois appliqué lisser la surface du mortier à la truelle ou à la spatule et finir en donnant de la rugosité à la surface en y saupoudrant un peu de sable.

 

4-2) Traitement des fissures

Les fissures importantes doivent être comblées avant l'application de la résine. Les petites fissures (< 1mm) peuvent être comblées lors de l'application de la résine.

Pour les fissures importantes utiliser notre produit Stop'fissure. Sa faible viscosité lui permet de parfaitement pénétrer et combler toutes les fissures.

C'est un produit à 2 composants à mélanger dans les proportions suivantes :

2 parts de base /1 part de durcisseur.

Verser le durcisseur dans la base, refermer le bouchon et secouer vigoureusement pendant 1 mn. Un fois le mélange effectué vous disposez d'environ 30 mn pour appliquer le produit.

Consommation : prévoir environ 40 g de produit par mètre pour une fissure de largeur 2 mm et profondeur 2 cm.

 

Les fissures de largeur inférieure à 1 mm peuvent être comblées lors de l'application du primaire. Après mélange des 2 composants du primaire ne pas verser de suite le contenu du seau sur le sol. Traiter d'abord la fissure en utilisant un pinceau pour faire pénétrer le mélange dans la fissure. Attendre que le produit flue dans la fissure et renouveler l'opération jusqu'à ce que la fissure soit complètement comblée. Attention toutefois à ne pas prendre trop de temps pour cette opération. Le primaire doit être appliqué sur le sol au plus tard 20 mn après son mélange.

Si la fissure n'a pas été comblée en totalité, l'opération peut être renouvelée lors de l'application de la résine.

 

Comblement de fissure avec la résine

 

4-3) Traitement des joints :

Avant de traiter un joint il est indispensable de reconnaître le type de joint. Si un doute subsiste ne pas traiter le joint ou consulter un professionnel.

 

Il existe différents type de joints :

 

- Joints de retrait (joints sciés) : Joint dont la fonction est de reprendre le retrait lié à la prise du matériau, en concentrant la fissuration sur la ligne de faiblesse structurelle qu'il forme. Ces joints sont généralement peu larges et peu profonds.

2 options sont possibles :

- Ne pas les traiter et simplement les ignorer lors de l'application de la résine. Dans ce cas ils resteront visibles.

- Avant d'appliquer la résine, les combler en totalité avec un mortier epoxy ou un produit anti-fissures.

Dans les 2 cas bien nettoyer et dépoussiérer les joints avant d'appliquer les produits.

 

- Joints de structure et de dilatation : Joint ménagé entre deux parties distinctes d'une même construction, afin que les divers mouvements de chacune d'elles ne soient pas transmis à l'autre.

Ces joints restent actifs et ne doivent pas être recouvert par la résine. Il faut les protéger avec un profilé qui devra être retiré au plus tard 45 mn après application de la résine.

 

 

 

 

5) Augmentation de la porosité

 

Quelle que soit la nature du sol que vous souhaitez recouvrir, plus il sera poreux et rugueux, meilleure sera l'adhésion.

2 options sont possibles :

- une attaque mécanique par ponçage

- une attaque chimique à l'acide.

 

5-1) Décapage mécanique par ponçage

C'est la méthode que nous recommandons et la seule efficace pour vous permettre d'éliminer une ancienne couche de vernis ou de peinture.

Elle permet d'obtenir une bonne porosité et planéité du sol. Elle présente également l'avantage de ne pas nécessiter de manipuler des produits dangereux et permet d'enchaîner de suite avec l'application du primaire.

Les petites surfaces peuvent être traitées avec des ponceuses à disque diamanté :

 

Les surfaces plus importantes nécessitent des ponceuses de sol :

 

 

Celles-ci peuvent par exemple être louées dans les agences :

Après ponçage il faudra veiller à bien enlever toute trace de poussière. Bien balayer et utiliser un aspirateur.

 

 

5-2) Décapage chimique par attaque à l'acide

C'est une alternative économique au ponçage. Elle a pour inconvénients la nécessité de manipuler un produit corrosif (qui devra être récupéré et détruit par la suite) et d'avoir besoin d'une longue durée (env. 24 h) de séchage avant de pouvoir passer à l'étape suivante.

Attention l'action de l'acide permet d'améliorer la porosité du béton mais elle ne permet pas d'éliminer d'éventuelles contaminations du sol. Si des traces d'huile ou de graisse doivent être éliminées il faudra dans un premier temps bien nettoyer le sol avec un nettoyant (produit dégraissant).

Avant de commencer à appliquer la solution d'acide il faut humidifier le sol avec de l'eau.

Pour votre sécurité pensez à utiliser des gants et porter des lunettes de protection. Dans un arrosoir en plastique (ne pas utiliser de récipient en métal) on verse 2 parts d'eau pour 1 part d'acide chlorhydrique (si acide concentré à 23 %). Attention à ne jamais faire l'inverse car cela provoquerait des projections d'acide. Mélanger à l'aide d'une baguette en bois.

Consommation : env. 3 m²/l de solution d'acide.

Utiliser l'arrosoir muni d'une pomme d'arrosoir pour répartir la solution uniformément sur toute la surface du sol. Ne surtout pas pas verser la solution d'acide à un seul endroit puis l'étaler avec le balais-brosse. Attendre 15 mn. Le sol doit buller et des vapeurs d'acide chlorhydrique vont alors se dégager (penser à bien aérer la pièce). Bien frotter le sol et évacuer l'acide (le procédé n'est pas très écologique, mais il faut savoir que la réaction de l'acide avec le béton aura permis de neutraliser en grande partie l'acide).

 

 

Après avoir évacué l'acide, bien rincer avec de l'eau (3 rinçages valent mieux qu'1 !). Un mauvais rinçage se traduira par un dépôt de sel préjudiciable à une bonne adhérence.

Avant de passer à la suite il faudra attendre que le sol soit sec en profondeur (au minimum 1 journée en été, 2 jours si la température descend sous 15 °C)

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